http://web.canon.jp/imaging/eosd/firm-e/eos5dmk2/firmware.html

Si sta avvicinando il momento di andare in vacanza….

In genere il periodo più fertile fotograficamente parlando.

Un saluto

Massimo Riccardi

Spero che illuminiate il mondo così come avete illuminato la mia vita.

Vostro Padre
Massimo

Un saluto sincero
Massimo Riccardi

E’ disponibile la nuova versione del firmware della Pentax K10D.
Per la versione 1.20 vai all’indirizzo:

http://www.pentax.co.jp/english/support/digital/k10d_s.html

Scarica l’ultimo aggiornamento di firmware della Canon Eos 400D cliccando quì.

Navigando tra i vari siti di fotografia, ho trovato delle bellissime immagini che avevano come soggetto il fumo.
Affascinato dai colori e dalle forme, ho voluto cimentarmi in questo genere di fotografia.
Ecco alcune immagini che ho ritratto…

Se vuoi vedere le altre immagini della Galleria Smoke Painting Project clicca quì.

L’eclisse è iniziata da poco….

Ormai siamo quasi al culmine dell’eclisse…

Nuova fotocamera della serie top di casa Canon.
Clicca qui.

Per vedere le nuove foto clicca quì.

Firmware per Nikon D200, D2X e D2Hs

Nuova versione di Adobe Camera Raw 3.5, DNG Converter, clicca quì.

Sono in arrivo le nuovissime versioni di Adobe Premiere Elements e Adobe Photoshop Elements.
Siamo arrivati rispettivamente alle versioni: 3.0 e 5.0

Adobe Premiere Elements 3.0 clicca quì.

Adobe Photoshop Elements 5.0 clicca quì.

Queste immagini fanno riferimento al “Notre Dame”

Questo è un particolare della Torre Eiffel

Ultime da Canon…
La nuova Eos 400D con un sensore da 10 Mpx e un sistema integrato di pulizia dello stesso…

Finalmente qualcuno si è ricordato del più piccolo e terribile dei nemici.. La polvere!!!

Leggete l’articolo quì.

Ecco alcune immagini della mia ultima vacanza a Parigi…

Un particolare della Torre Eiffel

Un particolare del museo del Louvre

Gli interni della galleria La Fayette

Eccovi l’ultima foto inviata a Photorevolt.
E’ il Kilkea Castle in Irlanda.

Nuova versione valutativa del Nikon Capture NX,
per informazioni clicca quì.

Nikon annuncia una nuova DSLR da 10.2 megapixel nei prossimi 20 giorni. Leggi quì.

SanDisk ha annunciato la nuova serie di Compact Fash Extreme 4 con annesso lettore che permette una velocità minima di scrittura/lettura di 40 Mb al secondo. Leggi quì.

Adobe rilascia finalemente la prima beta per Windows di LightRoom. Leggi quì.

Per vedere l’aggiornamento dell’album Photorevolt clicca quì.

Ancora uno scatto della bellissima Irlanda…

Un pò di ritocco con Photoshop..

Nuovo firmware per Canon Eos 5D clicca V. 1.1.0 quì.

Nuovo firmware per Canon Eos 1D II N clicca V. 1.1.0 quì.

Adobe sempre più potente clicca qui.

Articolo tratto da www.dpreview.com per approfondire clicca quì.

La grotta dello smeraldo…

Nave di un tempo..

Finalmente si sono decisi ad aggiornare Windows XP per la lettura delle immagini in formato RAW.

Clicca quì per scaricare l’aggiornamento.

Questo aggiornamento permette di visualizzare le anteprime delle immagini Raw così come con gli altri formati tipo jpg,bmp…

La cosa è molto utile per velocizzare l’operazione di catalogazione delle foto.

Buona lettura clicca qui.

Considerando che non ho usato nessun anello di raccordo e il telescopio non è un vero e proprio gioiello, credo che il risultato non sia malvagio…

Dopo mesi di permanenza su www.loscarraforum.com/twister, adesso il blog è raggiungibile direttamente su http://www.massimoriccardi.com/.

Un saluto a tutti e buona Guinness…

“Artisti di strada”

“La Città”

“Cliffs of Moher”

“Tour nella contea del Kerry”

“L’Oceano”

“La facciata del castello”

“I giardini del castello”

“Il castello visto dai giardini”

“Il campo da golf del castello”

“Una lepre… per il campo”

“La buca 18 con tanto di laghetto e cigno”

“La piscina riscaldata e idromassaggio”

“Il castello di notte”

“Trinity College”

“Stephen Green”

“Temple Bar”

Anche quì a Dublino c’è il parco della Rimembranza…

“La Casa del Felice Anello”

“Battello sul fiume”

“Sul lungo fiume”

Per vedere l’album clicca quì.

Per vedere l’album clicca quì.

Per vedere tutto l’album clicca quì.

La foto non è delle migliori ma come non salutare la prima Eclisse Solare del Millennio…

Per vedere tutto l’album clicca quì.

Differenza tra occhio e pellicola.
L’occhio umano non fa molta differenza tra la luce naturale e la luce artificiale, generalmente la percepisce di colore bianca o comunque nota piccole differenze tra di esse.
Questo avviene grazie al cervello che compie un aggiustamento del colore della luce.
Il comportamento della pellicola invece è molto diverso: essa impressiona un colore a seconda della taratura di riferimento per cui è stata costruita ad esempio per luce diurna, per luce al tungsteno e così via, senza lasciarsi ingannare da suggestioni o abitudini dettate dal cervello.
Questo è il motivo per cui controllando a posteriori le fotografie, vediamo tonalità di luce diversa rispetto a quanto avevamo visto in fase di ripresa.
Se ad esempio fotografiamo lo stesso muro bianco in fasi diverse della giornata notiamo che le foto hanno una dominante di colore differente, ad esempio:

• una foto scattata in prima mattinata avrà una dominante azzurra.
• una foto scattata a mezzogiorno avrà dominante neutra.
• una foto scattata nel tardo pomeriggio avrà una dominante rossastra.

Durante l’arco della giornata la componente spettrale della luce del sole cambia continuamente e di conseguenza cambieranno anche le dominanti delle foto scattate, anche se in genere il nostro cervello ci illude che la cule sia sempre o quasi sempre bianca.

A mezzogiorno la temperatura di colore della luce raggiunge il valore di 5600 K, coincidente con la temperatura di taratura delle pellicole Daylight.
Le pellicole per luce artificiale sono al contrario tarate per vedere bianca una luce avente una temperatura di colore pari a 3200 K (temperatura di colore di una lampadina incandescente a filamento di tungsteno).

Ecco perché se fotografiamo una lampadina ad incandescenza con una pellicola Daylight abbiamo una dominante, rossa mentre se fotografiamo di giorno con una pellicola per luce artificiale abbiamo una tonalità azzurra.

Ovviamente queste regole valgono anche per la fotografia digitale, non a caso nei vari menù delle fotocamere sono presenti delle regolazioni per il tipo di luce.
Spesso si tende infatti a sfruttare queste dominati per trasmettere in modo accentuato una particolare atmosfera.
TEMPERATURE DI COLORE DI ALCUNE SORGENTI LUMINOSE

Per vedere tutto l’album clicca quì.

Dedico questo album a quella meraviglia della Natura che sono i fiori, messaggeri di tutti i sentimenti umani.

Per visualizzare l’album clicca qui.

Spesso purtroppo ci troviamo in condizioni difficili e non sempre riusciamo ad ottenere in fase di scatto l’inquadratura che desideriamo.

Quante volte ci è capitato che nell’inquadratura ci sia un particolare che distoglie l’attenzione dal soggetto principale, compromettendo la composizione….

Beh in questi casi, se è possibile cercate di scattare la foto con un campo di copertura più grande della composizione finale che desiderate ottenere, in questo modo sarà più semplice operare in fase di post produzione.

Ricordate sempre una regola della post produzione: “E’ molto più semplice rimuovere un qualsiasi elemento di disturbo che ricreare ciò che ci interessa” .

Immagine Originale

Immagine Finale

Come si può notare, l’immagine originale contiene in basso a sinistra dei fiori che rendono meno armonica la composizione, non solo alla sinistra del primo fiore in alto sinistra c’è un bulbo secco che è stato rimosso nella fotografia finale.

Con la rimozione di questi elementi di disturbo la composizione finale risulta essere più armoniosa e il fotogramma è riempito con i soli elementi che desideravo “immortalare”.

E ancora…

Immagine Originale

Immagine Finale

Come si può notare in basso a destra c’è un bruttissimo elemento di disturbo che ho dovuto forzatamente far rientrare nella composizione perchè ero attratto dalla nuvola in alto a destra.

Il risultato finale è stato ottenuto con Photoshop usando il tool “Timbro Clone”.

Ho semplicemente clonato la porzione di cielo intorno all’elemento di disturbo e l’ho quindi ricoperto con la selezione fatta.

Questa operazione è molto comoda anche per eliminare delle imperfezioni dovute alla polvere che a volte copre l’ottica della fotocamera.

Un Saluto

Massimo

Settimanalmente aggiornerò l’album PhotoRevolt.

Ultime foto inserite:

Per vedere l’album clicca qui.

Difficilmente chi frequenta un corso base possiede o utilizza un banco ottico (fotocamera interamente modulare i cui elementi sono mobili) né una medio formato, ma per esigenze di completezza è opportuno prendere in considerazione quest’ultima tipologia anche se brevemente.

Il loro nome deriva dalla pellicola utilizzata, la cui grandezza è a metà strada fra quelle destinate al banco ottico (10×12 , 13×18 e 20×25 cm) e la consueta pellicola perforata per le 24×36. Producono fotogrammi che variano da 4,5×6 cm., a 6×6, a 6×7 ed utilizzano pellicola in rullo chiamata abitualmente 120.

La più nota fra queste fotocamere èla Hasselblad, se non altro perché un esemplare rivisto e adattato fu lasciato da Edwin Aldrin sulla Luna. Esistono modelli reflex ed a telemetro. Nelle reflex l’immagine viene osservata direttamente sul vetro smerigliato, per questo apparirà invertita specularmente, cioè destra-sinistra. Rispetto alla reflex 35 mm. che conosciamo già, manca il pentaprisma, in questo caso applicabile come accessorio: per il resto una camera obscura dotata di un obiettivo ed un vano alloggiamento per la pellicola sul lato opposto.

Da notare che queste camere, decisamente professionali non solo per il costo, generalmente dispongono di due otturatori: quello vero e proprio che determina l’esposizione posto all’interno degli obiettivi detto otturatore centrale, ed uno a tendina, posto sul piano focale per consentire di cambiare le ottiche senza far prendere luce alla pellicola.

La pellicola non viene montata direttamente sul corpo ma in appositi magazzini intercambiabili che consentono di passare agevolmente da una pellicola all’altra durante la stessa seduta di lavoro: dal b&n al colore, dal negativo alle diapositive o semplicemente di disporre di uno o più magazzini sempre pronti, senza doversi fermare per ricaricare l’apparecchio.

Notevole la possibilità di montare dorsi Polaroid che consentono di realizzare test di ripresa per valutare la composizione, l’esposizione, il bilanciamento delle luci ecc. Verificata la bontà dello scatto basta sostituire il dorso polaroid con un magazzino pellicola ed eseguire la ripresa vera e propria.

Articolo tratto da (Internetcamera)

Tali cornici luminose variano di grandezza con le ottiche impiegate, generalmente per gli obiettivi 35 mm, 50, 90 e 135, per indicare quale parte di ciò che si vede dalla finestra finirà sul fotogramma; con focali più lunghe l’area selezionata sarebbe troppo piccola per essere di ausilio, mentre con obiettivi più corti il campo è più largo di quello fornito dalla finestra. In questo caso esistono mirini aggiuntivi da montare sulla fotocamera.

Fin qui i vantaggi offerti dallo specchio; al momento dello scatto esso viene spinto verso l’alto, proprio un attimo prima dell’apertura delle tendine. Tale movimento produce nel corpo macchina uno sciame di vibrazioni che possono compromettere la qualità dell’ immagine; il fatto risulta particolarmente evidente con i tempi di esposizione medi e lunghi. In alcuni casi il “clac” dello specchio risulta fastidioso, si pensi a riprese eseguite su set musicali o cerimonie, e comunque in tutte quelle situazioni in cui la discrezione non guasta. Alcune reflex consentono il blocco dello specchio, ma in questo caso e indispensabile l’uso del cavalletto poiché il blocco determina un black-out. Anche nel caso in cui si insegue un soggetto in movimento il black-out imposto dall’esposizione risulta fastidioso. L’assenza dello specchio costituisce dunque un vantaggio in determinati tipi di riprese.

Nella reflex gli obiettivi subiscono una serie di compromessi: il problema maggiore si riscontra con grandangolari molto aperti, che non potendo rientrare nel corpo macchina per la presenza dello specchio necessitano di una progettazione specifica: è il caso dei retrofocus. La presenza del simulatore del diaframma può essere considerata un’ulteriore complicazione costruttiva, senza considerare che il più delle volte l’effettiva chiusura al valore impostato è approssimativa: questi inconvenienti non esistono nel sistema a telemetro i cui obiettivi risultano più leggeri e certamente più precisi, con una maggior replicabilità dei risultati.

In linea di massima possiamo dire che le reflex sono più versatili, più facilmente accessoriabili, più facili e più veloci da usare mentre le telemetro risultano più precise, essenziali e per tradizione anche più curate nei dettagli costruttivi. Va anche detto che una buona reflex non è necessariamente costosa, ma una buona telemetro si.

Articolo tratto da (internetcamera)

Sono uno spettacolo senza tempo e senza età, che attre tutti adulti e bambini.

Quante volte mentre eravamo col naso verso il cielo, abbiamo pensato: ” Ah… Se potessi fotografarli !!! “.

Beh voglio darvi qualche diritta per realizzare questo desiderio.

Innanzi tutto servono i fuochi…

Alla prima festa patronale, fatevi trovare pronti con il necessario.

Materiale necessari:

• Fotocamera (ovviamente).
• Cavalletto.
• Scatto flessibile o telecomando.

Se volete sperimentare portate anche un cappello.

Trovate una postazione per quanto possibile libera e sicura, montate il vostro cavalletto e puntate la fotocamera dove c’è una maggiore incidenza di esplosioni.

A questo punto bisogna settare la fotocamera:

Messa a fuoco impostata su infinito (ovviamente dipende dalla vostra distanza ma in genere è così). E’ Ottimale il caso in cui la vostra fotocamera abbia la possibilità di escludere l’autofocus in quanto ogni volta che scatterete una foto perderete del tempo prezioso a causa della messa a fuoco.

Tempi d’esposizione…

Beh questo dipende molto dalla sensibilità della vostra pellicola o della sensibilità simulata dalla vostra fotocamera digitale.

Io generalmente preferisco un tempo di scatto fisso di 1/2 secondo, per il diaframma lo faccio calcolare dal sistema utilizzando il sistema di scatto a priorità di tempi e uso come impostazione di sensibilità, valori tra i 200 e i 400 asa.

La scelta della sensibilità dipende molto anche dal contesto della scena ripresa, ad esempio se ci sono molte luci di fondo consiglio un valore asa più basso e quindi meno sensibile per evitare una sovraesposizione della immagine (quando si dice foto bruciata).

Quando scattare…

Beh io scatto appena sento il botto…

In genere in 1/2 sec. si copre tutta la vita dell’esplosione…

Come scattare…

Assolutamente con lo scatto flessibile o col telecomando, se non volete che le vostre immagini siano tremolanti.

Vi ho detto di portare un cappello…

Bene se volete sperimentare la magia della fotografia in posa B, vi serve un cappello.

Impostate la modalità posa B della fotocamera, col cappello coprite l’obbiettivo senza mai toccarlo, scattate la fotografia secondo le modalità indicate dal manuale della fotocamera…

E adesso appena sentite il botto scoprite l’obbiettivo, subito dopo la fine dell’esplosione ricopritelo.

L’effetto che avrete sarà tipo questo:

Quando sarete soddisfatti sbloccate la posa b della fotocamera.

Un saluto a tutti

Massimo

La nostra nuova e meravigliosa macchina argentata splende brillante non appena la togliamo dalla scatola. Guardiamo, riguardiamo e tocchiamo tutti i pulsanti. Proviamo tutti i programmi e facciamo decine di foto. Le scarichiamo sul PC e traiamo le conclusioni. Qualcosa ci manca. Le nostre foto ancora non sono come quelle di un maestro. Probabilmente impiegheremo più di quello che ci arriverà leggendo queste righe nel diventare maestri, ma da qualcosa si deve pur iniziare. E proprio su questo siamo informati.

Come sappiamo (e se no, ne discutiamo adesso), il diaframma o, parlando con proprietà, l’apertura del diaframma, indica l’intensità di luce che arriva fino al CCD della macchina fotografica. Le aperture piccole corrispondono ad un numero -chiamato numero f- grande e le aperture grandi a un numero f piccolo. Per semplice logica, sappiamo che a maggiore apertura più luce incide sul CCD, ma attenzione quando userete le aperture maggiori della fotocamera è possibile che appaiono distorsioni nelle immagini a causa di aspetti puramente tecnici delle lenti. Lasciando questo da parte, il diaframma è associato al tempo di otturazione della fotocamera, in modo tale che in condizioni normali la variazione di uno di quelli implicherà una variazione “simile” all’altro, ma in senso contrario. Oltre che tutto ciò, parlare del diaframma permette di parlare di un altro concetto importante: la profondità di campo.

La profondità di campo si applica alle zone di nitidezza apparente dell’immagine. La denominiamo apparente perché l’unico punto nitido puro è quello in cui la fotocamera focalizza, e tanto dal davanti quanto dal di dietro di lui la nitidezza non sarà del 100%. In ogni caso, è possibile che stia così vicino da questa percentuale che a prima vista lo possa sembrare.
Anche se la profondità di campo viene determinata dal diaframma, il tipo di obiettivo e la distanza della fotocamera dal soggetto, ci concentreremo -in questa occasione- sugli effetti causati dal diaframma. Se lo apriamo -ricordiamo: numeri f maggiori-, riduce la profondità di campo, e se lo chiudiamo, aumenta.

La sfocatura, porta aperta alla creatività.
Una delle differenze che c’è tra i fotografi che “stanno a casa” e i fotografi innovatori è l’uso creativo della profondità di campo. I fotografi più principianti pensano che una foto è buona se tutto è nitido, in altro parole, che abbiamo profondità di campo dal primo piano fino all’infinito, indipendentemente del tipo di foto che stiamo facendo. Questa certezza può essere corretta in caso di paesaggi, per esempio, dove non c’è un piano che abbia una speciale rilevanza sugli altri.

Nota:

Nei paesaggi non c’è nessun piano che prevale sugli altri. Dal primo all’ultimo termine tutto deve rimanere. Per evitare errori di profondità di campo, mettiamo a fuoco il punto più lontano che appare sul mirino. Inoltre, sempre che possiamo impiegare un treppiede perché utilizzando alti diaframmi avremo bisogno di tempi di otturazione relativamente lenti.

Invece, nei ritratti la profondità di campo e la sfocatura differenziano una foto con forza da una foto semplice. La migliore maniera -e molte volte l’unica- di attirare l’attenzione dello spettatore su un punto concreto è lasciare quel punto nitido e sfuocare tutto l’altro.

Nota:

Lo sfondo non ci interessa per nulla, e per quello lo sfuochiamo, affinché l’attenzione vada interamente sul viso e niente ci distragga. Anche se è un effetto semplicissimo in condizioni di luce abbondante, come può essere in estate alle tre del pomeriggio, può darci velocità troppo rapide per la nostra macchina. Per attenuare un poco questo “effetto secondario”, utilizziamo la ISO più bassa della fotocamera.
Lo sfondo messo a fuoco o molto leggermente sfuocato permette di apprezzare i dettagli. Questi dettagli distraggono l’attenzione dal motivo principale e l’immagine nell’insieme rimarrà confusa e carente di forza. Questo errore è solito apparire impiegando il modo di priorità alla velocità o programma, dato che si seleziona una velocità relativamente lenta, 1/100 o 1/125 secondi, e ci dimentichiamo del diaframma. Quando avremo ritratti non dimenticate che tanto la velocità di otturazione quanto il diaframma hanno la stessa importanza.

Nelle fotocamere digitali questa sfocatura è molto più difficile da ottenere che in una macchina fotografica a pellicola, a causa delle considerazioni tecniche dovute alle dimensioni del CCD. Nonostante ciò, è necessario prendere coscienza che quella sfocatura esiste, per lieve che sia, dunque una mancanza di nitidezza nel piano principale, per minima che sia, manderà in malore l’immagine.

La migliore forma per impiegare con professionalità la sfocatura è usare la modalità manuale, anche se per iniziare sarà meglio che utilizziamo la priorità all’apertura. Questa modalità è semplice e pratica: a un’apertura che noi fissiamo, la fotocamera sceglie la migliore velocità di otturazione. Così, possiamo selezionare un diaframma molto aperto per sfuocare uno sfondo o dimenticarci di quello. Anche se sembra semplice, bisogna avere un occhio posto sulla velocità di otturazione, quindi se c’è carenza di luce la velocità può essere troppo lenta e se non ci rendiamo conto appariranno trepidazioni… e allora si rovina il tema.

Ma le grandi aperture non sono la fine del mondo, i diaframmi chiusi hanno anche la loro utilità. Ci permettono, per esempio, di ridurre l’intensità della luce che arriva fino al CCD, obbligando la macchina ad utilizzare velocità di otturazione lente per potere captare il movimento nella ripresa.

Nota:

Impiegando un alto diaframma, potremo facilmente scattare una foto con messa a fuoco di un corpo che si avvicina o si allontana dalla fotocamera. “Mireremo” sul punto dove pensiamo che scatteremo e dopo aspetteremo che il corpo in questione raggiunga quel punto. Il vantaggio è che non dovremo rimettere a fuoco costantemente dato che avendo un’ampia profondità di campo avremo un margine più o meno vasto per ottenere nitidezza.

Inoltre, e continuando con la profondità di campo, i diaframmi chiusi ci daranno nitidezza in un’ampia zona dell’immagine. Questo c’è utile per le foto in cui nessun piano prevale sul resto, come può essere un paesaggio o una foto di un gran gruppo di persone. Ma nel caso fosse poco, un diaframma chiuso ci permetterà di fare con facilità riprese di soggetti che si avvicinano o si allontanano da noi.

Ce la faremo perché anche se ritardiamo nello scattare dopo avere messo a fuoco e il soggetto abbia variato la sua posizione, ancora rimarrà (dipende da quanto sia chiuso il nostro diaframma) in zona di nitidezza. Il diaframma porta ad un mondo che a voi vi tocca scoprire. Avanti.

Eduardo Parra
Fotoreporter

Articolo tratto da:
http://it.qsbd.com/fotocamere-digitali/articolo/43.html

Il soggetto principale della foto è la corda, ma modificando la messa a fuoco si ottengono foto molto differenti pur mantenendo la stessa inquadratura.

Osservate la prima immagine.
Il soggetto principale risulta fuori fuoco ma comunque chiaramente intellegibile.

Questa scelta da all’immagine un maggiore profondità e dinamismo, inquanto lo sguardo dell’osservatore si slancia verso il sole che è a fuoco correttamente.

Nell’ immagine seguente invece, il soggetto principale è a fuoco e si scaglia contro lo sfondo dando una sensazione di appiattimento dell’immagine pur conservando lo stesso angolo di ripresa.

Oggi in commercio esistono tre tipi di sensori, CCD, CMOS e FOVEON. La grandezza del sensore varia da fotocamera a fotocamera.

Ad esempio nella maggior parte di fotocamere compatte esso ha una misura di 1/1.8” che corrisponde a 5,32×7,18 mm indifferentemente dal numero di pixel che possa contenere, per questo nonostante una compatta abbia un sensore di 5 o 6 megapixel non potrà mai eguagliare il dettaglio che ha una foto scattata da una fotocamera digitale reflex di uguale numero di pixel, ma di maggiore grandezza del sensore.

Infatti ad esempio, le Canon Eos 10D, D30, D60 e 300D usano un sensore da 6 megapixel che ha la misura di ben 15,1×22,7 mm. Un fotogramma della pellicola normale è di 24×36mm, per questo se montiamo un obiettivo normale su una reflex digitale, a causa dalla differenza di grandezza del fotogramma, dovremo moltiplicare la focale per un valore di circa 1.6 per le Canon Eos e di 1.5 per le Nikon.

Questo ci permetterà di trasformare un obiettivo normale, in un medio tele, ma sarà svantaggioso se vorremmo usare la macchina con obiettivi grandangolari in quanto ad esempio un 24mm diventa un 38mm, infatti 24×1.6= circa 38mm. Da poco sono state introdotte da Canon due fotocamere che hanno il sensore di grandezza 24×36, uguale al fotogramma ottenibile con le reflex analogiche, la Canon 1D e la 1Ds.

Tuttavia queste fotocamere (dal costo di 4000 e 8000 euro) ancora costano in modo inaccessibile al fotoamatore che fa della fotografia una passione. Caratteristica importante di ogni sensore, oltre alla grandezza, sono il numero dei pixel. Ogni sensore manda alla memoria della fotocamera, delle immagini che sono costituite da pixel, essi non sono altro che tanti minuscoli puntini, che compongono la nostra foto.

Maggiori essi sono e più grande viene l’immagine. Per una stampa 10×15 ci vuole minimo una fotocamera da 2.1 megapixel (1600×1200 pixel) per ottenere una foto con ottimo dettaglio, per una 13×18 ci vuole da 3 megapixel (2048×1536) e per una 20×30 ci vuole almeno una 6 megapixel (3072×2048).

Stiamo parlando ovviamente di stampe a livello ottimale con risoluzione di stampa pari a 300dpi (punti per pollice), cmq potremmo ottenere discreti risultati anche con 150 o 200 dpi e una minore risoluzione del sensore.

Qui mostriamo la tabella con i valori delle stampe a livello ottimale e discreto dei maggiori formati di stampa con i corrispettivi pixel necessari:

Formato Ottimale (300dpi) Discreto (150dpi)
10×15 1772 x 1181 pixel 886 x 591 pixel
13×18 2302 x 1535 pixel 1151 x 765 pixel
20×30 3543 x 2362 pixel 1772 x 1181 pixel

Anche la scelta di inquadrare il soggetto nell’angolo in basso a sinistra dell’immagine è finalizzata a questo scopo.

Il soggetto in questo modo diventa il punto d’inizio della scena e anche se il resto dell’immagine è sostanzialmente vuota da punti d’interesse, l’occhio è portato a scorrere lungo la diagonale del fotogramma dando una maggiore dinamicità.

Questa immagine segue una regola che definisco come “abitudine del leggere”, infatti siamo abituati a leggere da sinistra verso destra e poichè il lato destro del fotogramma è sgombro da ulteriori soggetti che possano distogliere l’attenzione, la sensazione che ne riceviamo è di apertura e proiezione.

A prova di quanto appena detto:

Stessa immagine ma ribaltata orizzontalmente.

Notate come il vostro sguardo parte sempre a sinistra, ma dall’angolo in alto questa volta e come segue la diagonale per raggiungere il soggetto principale.

Questa volta il soggetto è il punto d’arrivo del fotogramma e la sensazione che lascia è di chiusura, di concretezza.

Provate a fare degli scatti e poi con un programma di fotoritocco ribaltate la vostra immagine per avere una delle due inquadrature appena descritte.

Quale inquadratura scegliere…

Beh questo dipende molto dal vostro stato d’animo!!!

Saluti

Massimo

Dati di Scatto:

Nome modello fotocamera Canon EOS 350D DIGITAL

Data/ora scatto 18/10/2005 7.31.23

TV (Velocità otturatore) 1/400

AV (Valore diaframma) 8.0

Velocità ISO 100

Dimensione immagine 3456×2304

Dimensione file 4044 KB